Tromsö

Traum so!

Tromsö ist eine kleine Stadt. Getrennt durch einen Fjord, verbunden über eine bogenförmige Brücke. Markenzeichen einer Stadt im hohen Norden. Das Klima ist, wie man es im November erwarten kann. Knackig-kalt, schnee- und regenreich.

Erstaunlicherweise hat diese 60.000 Einwohner Stadt mit ihren leeren Gassen etwas Heimeliges. Schummriges Licht macht die Glasfronten der Restaurants und Bars gemütlich. Wenn draußen Kälte um die windigen Ecken zieht, ist der Blick in die Fenster der Puppenhäuser umso einladender.

Holz und Glas dominieren das Design der Häuser. Die Skandinavier schaffen es geschmackvoll alt mit modern zu mischen, ohne dabei Bausünden in ihre atemberaubende Landschaft zu zimmern. Klare Linien mit schnörkellosem, puristischem Innendesign runden den Gesamteindruck wohlwollend fürs Auge ab.

Die raue Kälte schafft Klarheit im Kopf, die gewaltige Natur sorgt für Demut und die unverbindliche Offenheit der Norweger lassen den Gast entschleunigen. Niemand ist gehetzt, genervt oder drängelt. Alles ist im Fluss und geht seinen langsamen, wenn auch teuren Gang.

Busticket, Restaurant, Bar, Supermarkt, Taxi, Fähre, Museum, Kino – alles ist digital. Entweder per App zahlbar oder per Kreditkarte. In vielen Fällen ist es sogar nicht möglich mit Bargeld zu bezahlen. Passend zum gläsernen Design, der gläserne Bürger. Nur wird das hier hinter einer natürlichen, freundlichen Fassade angenehm verpackt.

Norwegen ohne digitalen Fußabdruck zu bereisen ist schwerer als die Nordlichter zu erleben. Gefährlich für das Bankkonto, da vom Kaugummi bis zum Shopping Mall Besuch die Kreditkarte pausenlos gezückt wird.  Die Freiheit nehme ich mir –Rechnung und Schock kommen später.

Tromsö ist die letzte größere Stadt vor dem Nordkap. Ein unaufgeregtes Drehkreuz für Funktionskleidung und Trekkingschuhe. Die Dichte ist exponentiell hoch. Und vermutlich auch einer der wenigen Orte der Welt, an dem man in seinem atmungs-aktiven Trekking-Outfit nicht wie ein kompletter Vollidiot aussieht. Interessanterweise scheint Tromsö auf der „bucket list“ von ganz Frankreich und Japan zu stehen. Man hört gefühlt mehr Französisch als Norwegisch auf den Straßen und blickt in erstaunlich viele asiatische Gesichter. Bei Franzosen ertappt einen immer das Gefühl, dass sie sich „ungefährliche“, leichte Reiseziele suchen. Sie trauen sich in ehemalige Kolonien wie Vietnam oder in sichere Reiseziele wie Skandinavien, aber nicht mit dem Rucksack durch Südamerika oder Afrika. Die Asiaten suchen sich hier ihre Weihnachtsromantik mit Schnee und Renntieren.

Geografisch liegt Tromsö an einem sanft abfallenden Hang, und erinnert an einen riesigen Outdoor-Kinosaal. Die Leinwand gegenüber ist mehr als nur Dolby Surround. Fjord, Bogenbrücke, Meereskathedrale und der Fjellhaven machen den Film zum Blockbuster. And the Oskar goes to…..Tromsö.

Sinnigerweise kann man den Fjellhaven-Gipfel über eine Sherpa-Treppe ersteigen. Flache Steine, die als Naturtreppe angeordnet den Weg nach oben weisen und so gangbar machen. Beim 60-minütigen Aufstieg kann man theoretisch alle Großwetterlagen erleben. Sonne, Regen, Schnee, Regen, Wind. Mit ein bisschen Glück tanzen nachts die Nordlichter über Tromsö und die Abfahrt mit der Gondel dauert nur Minuten.

Die Gegend um Tromsö ist so wie man sich den Norden vorstellt. Einsame Straßen schlängeln sich an gewaltigen Fjorden, steilen Berghängen und vereinzelten Dörfern durch eine gigantische Troll-Kulisse.

Es ist surreal, wie die Natur ihre majestätische Größe und Schönheit zelebriert. Renntiere kreuzen die Sträßchen, Delfin-Schulen tummeln sich in den Buchten und Grauwale heben träge ihre Schwanzflossen aus dem eiskalten Norwegischen Meer. Wenige Menschen runden das Naturerlebnis nachhaltig ab.

Eine Autostunde von Tromsö liegt Sommaroy – das Sylt der Tromsöer. Wäre es nicht bitterkalt und würde nicht Schnee die Kuppen bedecken, man wäre sich nicht sicher, ob man an einem karibischen Strand wäre. Weißer Sand und türkisfarbenes Wasser lassen erahnen wie ein „Sommer royal“ hier aussieht.  

Doch auch hier bleibt der Eindruck der Nachhaltigkeit. Es gibt keine Parkplätze, keine Hotelburgen, keinen Souvenirshop. Sommaroy ist schläfrig und menschenleer. Anders gesagt, ein paar bunte (aber hochwertige) Bretterbuden mit großen Glasfronten stehen wahllos verteilt am Wasser. Norweger haben und lassen Platz. Vor ihren Häusern, neben ihren Häusern, hinter ihren Häusern. Keine Enge, es bleibt immer Luft zum Atmen. Autos dürfen nicht an den Straßen geparkt werden, keine Mülltonnen verschandeln das Bild, niemand ist unterwegs. Ohne die Lichter in den Wohnzimmern wäre man allein.

Typisch skandinavisch. Natur pur. Unaufgeregtheit. Klarer Kopf.  Ein Traum eben.

Azoren

Ein Name, den jeder kennt, aber kaum jemand war schon da. Vom Azoren-Hoch ist gerne im Wetterbericht die Rede. Was subtropisch klingt, steht für milde Winter und nicht so heiße Sommer.  Das passt zu Image und geografischer Lage. Die Azoren sind irgendwo dazwischen. Allerdings nicht maus-grau, sondern gras-grün. Steile Küstenabschnitte mit tiefen, vulkanischen Kratern im Landesinnern sorgen für ein stetes Auf und Ab, trotz allem verliert man nicht die Orientierung. Die wenigen Straßen führen immer auf eine oder die andere Seite der Küste.

Eine Welt für sich, die faktisch zu Portugal gehört. Mediterranes Flair, gemächlicher Insel-Lifestyle mit üppiger Fauna. Die Azoren gehen noch immer als Geheimtipp durch. Auf Sao Miguel sprudeln bei Furnas heiße, thermische Quellen direkt aus der Erde. Das Wasser fließt über kleine Rinnsale in naturbelassene Außenpools. Es ist ein Genuss in diesen Tümpeln inmitten der Natur die Seele baumeln und den Körper entspannen zu lassen. Die grünste SPA-Erfahrung, die es geben kann. Mitten im Wald.

Die schroffe Küste gibt nur wenige Strände her, diese haben aber Potential für hervorragenden Surf. In Ribeira Grande laufen perfekte Sets über die Sandbänke. Bei mehreren Peaks hat jeder Surfer sein Revier, auch wenn die Local grommets in den Wellen Spray verteilen.

Vermutlich kennt jeder jeden auf den einzelnen Inseln – und der Rest sind Touristen. Wie so viele Inseln entschleunigen auch die Azoren den Geist. Vielleicht weil die Flut der Reize nicht gegeben ist und der Blick auf den Atlantik die Seele beruhigt.

Die Städtchen haben immer etwas Unaufgeregtes, Verpenntes. Nichts geht schnell, trotzdem wirkt alles im Fluss. Man kann dem Gras förmlich beim Wachsen zu schauen, wenn man das möchte. Die Entdeckung der sympathischen Behäbigkeit, auf gewisse Weise erholsamer als viele SPA-Oasen einer Großstadt.

Und dennoch bleibt es schwer ein scharfes Bild von den Azoren zu zeichnen. Dafür sind sie einfach zu viel im „irgendwo dazwischen“. Portugiesische Mentalität gepaart mit skandinavischer Wetter-Rauheit. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Aber dennoch nicht langweilig oder fad. 

Geradezu trotzig liegen die Azoren mitten im Atlantik. Ab vom Schuss, um überrannt zu werden. Aber nicht zu weit weg, um völlig aus der Welt zu sein. Dafür sorgt der Wetterbericht, der uns in schöner Regelmäßigkeit das Azoren-Hoch erklärt.

Türkei

Türkiye abi

Großer fremder Bruder. Du siehst anders aus, du lebst anders, du isst anders, du fühlst dich anders an. Alleine das Wort Türkei lässt kaum einen vorbehaltlos urteilen. In Deutschland hat sich ein Bild eingebrannt: Wohnungen, die sonst keiner will, aber davor aufgemotzte Familienkarren deutscher Premiumhersteller. Schnurrbärte, Kopftücher und die Ausprache „sch“, wenn „ch“ gemeint ist. Eine fremde Kultur im eigenen Land, in dem sich beide Seiten fremd bleiben. Eine tendenzielle Abneigung, die auf Gegenseitigkeit beruht. „Nein, ich bin kein Rassist, aber“ -…. viele Sätze beginnen so. Türken, die nach 30 Jahren in Deutschland kaum Deutsch sprechen. Deutsche, die die Türkei immer noch für ein anatolisches Bergdorf halten. Man hat sich eingerichtet in seiner engen Denke.

Dabei ist die Türkei, also die echte Türkei zwischen Mittel- und Schwarzmeer, so ganz anders als die Türkei Berlins, Hamburgs, Stuttgarts, etc. – sie lässt dich staunend zurück. Die Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft in Türkiye beschämt den reisenden Deutschen. Leben und leben lassen, die Türkei lässt jedem Menschen Raum. Der Grad zwischen staatlicher Kontrolle, Überwachung und Schutz ist fließend, aber genauso fließend ist die Auslegung der Grautöne dazwischen. Rote Ampeln, durchgezogene Linien, Einbahnstraßen, rechts überholen – in Deutschland Todsünden, in der Türkei eine grobe Richtlinie, an die sich kaum einer hält. Aus 3 Fahrbahnen werden 4 oder 5. Ein chaotischer Lebensraum, der frei macht. Er lässt Raum für Interpretation.

Die heimliche Hauptstadt ist Istanbul. Ein 15-Millionen Betondschungel, aber mit Bosporus und Goldenem Horn vor der Nase lässt es sich atmen. Der Blick auf Meer beruhigt den hektischen Großstadtwahnsinn. New York war mal die Stadt, die niemals schlief. Heute ist das Istanbul. Die einzige Stadt der Welt, die sich über 2 Kontinente erstreckt. Die Verbindung zwischen Asien und Europa. Eine fließende Grenze der Kontinente.

Das alte Istanbul ist auf der europäischen Seite, das Moderne auf der Asiatischen. Pendlerfähren und die unterirdische Marmaray schaufeln Millionen Istanbuler nonstop hin und her. Die Gegensätze der Welten machen Istanbul so inspirierend. Alte Traditionen und Lebensformen, vor allem auch gedanklich, prallen auf den obszönen Westen. Kopftuch trifft Minirock. Seximus trifft Feminismus. Es brodelt unter der Oberfläche. Istanbul ist immer auf Sendung. Rund um die Uhr, 7 Tage die Woche pulsiert das Leben.  Laut und dreckig, und doch ein schillernder Rohdiamant.

Ganz anders ist die Zentrale der Macht. Ankara ist Business. Sauber, geordnet, modern aber eben auch ein bisschen langweilig. Es fehlen die Ecken und Kanten eines Diamanten. Hier schlägt das Herz des Regimes. Kameraüberwachung überall. Polizei an jeder Ecke. Man traut sich kaum laut zu atmen, geschweige denn ein Foto zu machen. Hier zeigt der Apparat, wer im Hause das Sagen hat. Der Babo, und zwar nur der Babo.

Die Türkei funktioniert streng hierarchisch. Moderne, flache Arbeitsstrukturen sind nicht mal Utopie, es gibt sie nicht. Der Respekt gegenüber dem Abi oder dem Höhergestellten ist verpflichtend. Selbst wenn der Vorgesetzte kein A von einem B unterscheiden kann, die Ansagen werden befolgt. Alles andere gilt als respektlos und wird nicht geduldet. Als Außenstehender ist das extrem verstörend, aber so ist es eben. Überhaupt hat der soziale Status mehr Gewicht als alles andere. Ein Jurist ist Jurist, und damit hat diese Person qua Beruf immer recht. Selbst wenn dieser Jurist noch nie gearbeitet, noch nie einen Fall gewonnen oder sonstige berufliche Erfahrung hat, er ist Jurist und damit Respekstperson. Das Leistungsprinzip der Türkei ist ein Prinzip der Privilegierten. Was die „freie“ Markt- und Vetternwirtschaft des Westes fördert, ist in der Türkei der Standard. Interessanterweise machen sich Nationen wie die Türkei, dann noch zusätzlich selber das Leben schwer, in dem sie meinen mit Bürokratie das Monster im Zaum zu halten. Und was passiert? Genau das Gegenteil.

Die türkische Bürokratie ist der Albtraum. Undurchsichtig, umständlich, behäbig und geradezu grotesk ineffizient. Wer dachte Deutschlands Bräsigkeit in Kommunalbüros sei legendär, wird nach dem Vergleich mit der Türkei feststellen müssen: dagegen ist das teutonische Beamtentum ein Quell der Inspiration:  modern, schnell und ultra-effizient.

Uralte Röhrenbildschirme, Telefon-Modems die aussehen wie aus dem 19. Jahrhundert. Chaos und heilloses Durcheinander, keiner spricht Englisch, keiner hilft dir, jeder schickt dich einfach immer nur woanders hin. Es führt den Gast an seine psychischen Grenzen der Belastbarkeit. Es hat etwas von Falling Down mit Michael Douglas. Man würde am liebsten einfach nur ausrasten.

Privatsphäre oder Datenschutz? Was ist das?! Jeder fotografiert zur Sicherheit nochmal den Pass, die Kreditkarte, den Führerschein, egal was es ist. Meine Passdaten hat vermutlich die gesamte Türkei auf dem Handy, ein ehr beruhigendes Gefühl.

Auf der Post, der Bank oder dem Amt werden Nummern gezogen. Oder verteilt, je nachdem. Dann ist man an der Reihe, aber es hält sich kein Mensch an irgendwas. Es wird zwischenrein gefragt, unterbrochen, etc. Es macht einen wahnsinnig. Distanzlos und völlig gleichgültig. Wer nicht die Ellbogen ausfährt, macht bei PTT, Bank oder auf dem Amt keinen Stich. Wenn du die Lücke siehst, grätsche rein. Hier herrscht keine Hierarchie, sondern Anarchie. Jeder Absolvent eines Meditationskurses sollte sich einmal dem Stresstest der türkischen Bürokratie unterziehen, erst dann hätte ein Abschlussdiplom Gravität, denn nur wer hier ohne Nervenzusammenbruch lächelnd rauskommt, hat seine wahre, innere Mitte gefunden.

Besser man lässt dieses riesige Land die Seele beruhigen, denn es hat einfach alles. Die Great Ocean Road von Bodrum bis Alanya ist ein einziger Genuss. Enge Kurven entlang des Mittelmeeres, die Brise sanft, der Blick unendlich und die Straßen leer. Einsame Strände, kristallklares Wasser und fangfrischer Fisch auf dem Tisch. Alleine schon die Fahrt entlang der Küste ist der ganze Urlaub.

California Dreaming oder auf Türkisch: Mersin. Mersin ist ein endloser Boardwalk. Es ist überhaupt keine schöne Stadt, aber Palmen, Meer und immer mildes Klima machen Mersin schön. Und der Weg ist nicht weit zu einer Welt, die man überhaupt nicht verstehen kann. Eine Mondlandschaft, Hotels in Höhlen: Kappadokien. Eine Zauberwelt, es ist eine Art Puppenspiel. Aus der Zeit gefallen, aber beeindruckend.

Jetzt könnte man sagen, das alles reicht um der Türkei das Prädikat „extrem reizvoll“ zu verleihen. Hätte das Land nicht noch mehr zu bieten. Das mediterrane Flair der Ägäis, hat auch noch die wilde, schroffe Gewalt des Schwarzmeeres. Weniger touristisch, weil eben ungezähmter und kühler. Die Städte sind weniger bekannt und deutlich kleiner. Eine andere Welt in derselben Nation, und was die Wenigsten auf dem Schirm haben. Im Winter wird hier Ski gefahren. Bolu, das kulinarische Herz der Türkei hat eines von 3 Skigebieten. Klein, aber fein. Auf einmal ist Abi gar nicht mehr so fremd, sondern sehr vertraut.

Tiflis

GeORGIEen, was frivol klingt, entpuppt sich als eigentlich sehr westlich. Erstaunlich westlich sogar. Es ist eines dieser aufgeräumten Ziele, welches sich vermutlich eher polyglotte Traveller raussuchen, die London, Paris, Athen schon längst „Auf Nimmer-Wiedersehen“ gesagt haben.

Georgien versprüht einen Hauch Exotik garantiert aber absolute Sicherheit. Die Ankunft am Airport Tbilissi ist direkt schon das erste Highlight. Bei der Passkontrolle bekommt der Gast, neben dem Stempel, als „Geschenk des Präsidenten“ eine Flasche Rotwein vom Zollbeamten überreicht.

Man hat schon viel erlebt, aber bei der Einreise erstmal mit Alkohol versorgt zu werden, ist irgendwie schräg. Generalstabsmäßig organisiert  zudem der Taxi Service vom Flughafen in die Stadt. Man wird am Gepäckband abgepasst, und quasi dem Kollegen nach dem Zoll übergeben, der an den Fahrer übergibt. Je nach Zone, in welche man möchte, sind die Preise festgelegt. Die Taxi Fahrer tragen Westen mit „Airport Taxi“ Aufschriften, damit ja auch keiner auf die Idee kommen könnte, man würde hier übers Ohr gehauen.

Auf einer hervorragend, überraschend breiten Straße geht es dann schnörkellos nach Tiflis. Auch entbehrt es nicht einer gewissen Komik, dass die Straße George W. Bush Street heißt. Eine der größten und modernsten Straßen Georgiens ist nach dem ehemaligen Präsidenten der USA benannt.

In 2005 war Walker erstmals in Georgien und hat sich im Konflikt mit Väterchen Russland 2008 auf die georgische Seite gestellt, was Georgien die Unabhängigkeit bewahrt hat, aber auch einen harten Gegner: Russland.

So geht es vorbei an den typisch lieblosen Wohnsilos, die aussehen wie überdimensionierte Legebatterien, in denen jede Wohnung identisch ist. Bei all der Geradlinigkeit der Gebäude und der George W. Bush Street, kommt wieder das Komische am Schluss. Mit einer doppelten Haarnadelkurve endet die bolzgerade Bush Allee  und man ist direkt im Zentrum von Tiflis.

Das alte Tiflis ist alles andere als gerade. Alles ist schief, massiv Einsturz-gefährdet oder beides.  Kopfsteinpflaster und baufällige Backsteinhäuser neben Bretterbuden, das alte Tiflis ist eine in die Jahre gekommene Puppenstube. Aber Tiflis soll das neue Berlin sein. Es wird sehr viel gebaut und gentrifiziert. Super-Styler Hotels und/oder Bars wie das Stamba machen Tiflis zum neuen Hotspot.

Eigentlich ist Tiflis weder besonders modisch, noch besonders schön, noch besonders spannend. Es hat aber eine gewisse Künstleraura, etwas Unberechenbares, was es interessant macht. Wie Berlin eben. Nur hat Tiflis nicht diese Schnodderigkeit, Georgier sind sensationell herzlich und gastfreundlich.

Gastfreundlich bzw. lustig auch die Schrift. Georgisch sieht aus wie Thailändisch. Viele runde Buchstaben, die zusammen eher wie ein Bilderrätsel mit halbfertigen Kreisen aussehen. Mchedruli – das georgische Alphabet! Aber der freundliche Georgier setzt unter jedes Schild immer gleich die Übersetzung auf Englisch. Der ausgestreckte Mittelfinger für Väterchen Russland! In your face, sozusagen.

Apropos, Gesicht. Georgische Nasen. Das Land der Super-Nasen. Breit, dick und knubbelig – genauso wie Man(n) oder Frau sie heutzutage NICHT haben möchte. Eine Klinik für Nasen-OPs wäre the money business in Georgien. Wer es sich eben leisten kann, denn so billig wie vermutet ist Georgien nicht.

Man hat sehr wohl verstanden, dass der Tourist Geld in der Tasche hat, welches er gefälligst auszugeben hat. Für die Gondelfahrt über die Altstadt, das Dümpeln auf der Kura oder an einem der viel zu vielen Touristenständen in der Altstadt.

Ein Umstand, den man wohl mit der westlichen Vermarktung in Kauf nehmen muss. The show must go on! Dabei sind es die Eigenarten, die andere Länder oder Städte hervorstechen lassen. Auf den Flohmärkten bietet man nicht nur Nippes, sondern gleich die ganze Wohnung zum Verkauf an. Man sollte also genügend Cash auf Tasche haben, möchte man sich im Vorbeigehen eine georgische Immobilie zulegen.

Im eher beschaulichen Tiflis sind die Rolltreppen der Metros ein Highspeed Erlebnis aus dem letzten Jahrhundert. Menschen mit Höhenangst oder Respekt vor hoher Geschwindigkeit bitte Finger weg lassen.

Die Rolltreppen zur Metro haben Kirmes-Charakter. Sie rumpeln noch über Rollen. Dazu sind sie sehr steil und noch länger.  Nicht wenige setzen sich auf die großen, bequem aussehenden Stufen, denn die Fahrt in die Tiefe kann locker eine Minute dauern. Das Ganze rollt in einer Geschwindigkeit, die dir die Frisur trocken föhnt. Wer stoppt verliert, nichts für Fußkranke beim Einstieg auf die schnellste, steilste Gerade der Welt.

Aber kommen wir nochmal auf die Schrägheit Georgiens zurück. Ist es Absicht, ist es Humor oder ist es einfach so und amüsiert den Gast? Diese Fragen werden sich nicht abschließend beantworten lassen. Georgien hat Rechtsverkehr, d.h. das Lenkrad links. Da aber japanische Importautos deutlich billiger sind, und in Japan Linksverkehr herrscht, fahren 30% der Georgier mit dem Lenkrad auf der „falschen“ Seite. Scheint aber niemanden wirklich zu stören. Ist nur eine Gewohnheitssache.

Gewohnheits- oder Geschmacksache ist auch die neue Architektur. In Altes Neues zu bauen hat sich inzwischen rumgesprochen. Man bewahrt die alte Identität, verpackt diese aber in den heutigen Lifestyle, das was man dann als Industrial Chic bezeichnet, kommt heraus. Aber es gibt auch die geschmacklichen Fehlgriffe, das ist nichts per se Georgisches, das gibt es überall. Nur in Tiflis fällt es sofort ins Auge. Die neue Friedensbrücke sieht aus wie eine gestrandete Glasmuschel. Grotesk. Noch bescheuerter – das Parlament im Rike Park. Man könnte natürlich sagen, wenigstens ist man im Meeresthema geblieben. Zwei halbe Krakententakeln, gestrandet am Ufer der Kura. Eine GeOrgie fürs Auge.

Guadeloupe

Plage La Caravelle

Einfach mal nichts tun. Nichts denken, nichts reden, nichts müssen. Analog offline, der Tag zieht geräusch-und planlos vorbei. Die Dystopie des Alltags, das ist die generelle Vorstellung von karibischem Lifestyle. Easy living, alles sunshine. Als Gast empfindet man dieses Paradies als solches, aber wer auf einer Insel lebt, der weiß, dass das Paradies auf Erden gleichzeitig auch die Hölle sein kann.

Guadeloupe ist eine malerische Hölle. Und wirklich nur für diejenigen gemacht, die im oder am Wasser leben möchten. Gwada, wie die Locals sagen, ist unglaublich unaufgeregt und sehr, sehr ruhig. Es passiert einfach nichts und es gibt nichts Nennenswertes zu sehen.

Vielleicht ist das der Grund, warum es die Porte d’enfer gleich zweimal gibt. Imposant wegen der Felsen und ihrer Tiefe bekommt man einen Blick auf Guadeloupe anstatt immer nur von der Insel zu blicken. Es ist wie „The Beach“ und jeden Moment müsste Leonardo di Caprio aus dem Dickicht hasten. Er kommt aber nicht, typisch Gwada. Einfach nichts los.

Le Bananier – der einzige Beachbreak

Guadeloupe ist ein Surfer Paradies. Surf, eat, sleep. Und wieder von vorne. Das ist der tägliche Wahnsinn im Paradies. Das Paradies in Form eines Schmetterlings. Aus der Luft betrachtet ist Guadeloupe ein Schmetterling, gelandet im warmen Wasser der Karibik. Die beiden Flügel heißen Grande-Terre und Basse-Terre, und sie könnten nicht unterschiedlicher sein.

Grande-Terre ist aus der Werbung. Weiße Sandstrände, schroffe Felsen. Hier lungert man auf Lounge Chairs am Beach rum, lässt sich Drinks reichen und „kühlt“ sich hin und wieder in der 28 Grad warmen Badewanne ab. Die Surfspots reihen sich die Küste entlang, hier trifft der Atlantik ungebremst auf die Karibik. Reine Sandstrände sind allerdings selten, Außenriffe schützen die Lagunen, oder machen den Einstieg ins Meer mit unter zum Tetris für Fortgeschrittene. Sonst gibt es Seeigel-Akupunktur oder Korallenriff-Peeling frei Haus.

Basse-Terre ist spektakulär anders. Grün mit schwarzen Sandstränden. Die Fahrt von Basse-Terre Stadt zu Pointe-Noire ist eine unfassbare schöne „Small Ocean Road“. Kurvig wie eine permanente Berg-und Talbahn. Kleine Buchten, Ankerplätze und versteckte Strände ziehen abwechselnd im Durchfahren vorbei. Es wirkt noch eine Spur weniger touristisch als Grande-Terre, wobei der Begriff nachhaltiger Tourismus für Guadeloupe generell noch Gültigkeit besitzt.

Wem beim Abhängen am Strand irgendwann die Füße einschlafen, der könnte sich an einer der wenigen Attraktionen von Guadeloupe versuchen. Die Wasserfälle Chutes du Carbet im Nationalpark von Basse-Terre bieten Bewegung. Beim Treppensteigen durch einen feucht- grünen Vorhang kommt man zu verschiedenen Wasserfällen. Allerdings ist der Weg zum  Première Chute ein knackiger 3 h Roundtrip und eher Typ Wanderstiefel. Die Flip Flop- Variante ist der Deuxième Chute, welcher über Holzstege in 20 min. erreichbar ist.

Trotz direkter Flugverbindungen nach Paris, ist Guadeloupe kein klassisch überranntes Ziel. Der Verkehr fließt mehr oder weniger gleichmäßig, die Insel kommt quasi ohne Ampeln aus. Man lässt sich gegenseitig höflich vor und schwimmt gelassen mit. Ausnahmen bestätigen die Regel, denn die Rushhour im Pointe-à-Pitre ist schon großstadtmäßig. Eigentlich eigenartig, den P-à-P hat – wie ganz Guadeloupe- kein wirkliches Highlight. Im Gegenteil, es hat was von kommunistischem Brutalismus.

Herzlose Wohnsilos, dazwischen Fußballkäfige, Abfälle und Tristesse. Aber die Wärme der Karibik, sich wiegende Palmen und das richtige Licht holen aus einem grauen Betonkasten etwas mehr raus. Wie farbige Clownfische im Riff nisten kleine Geschäfte in den Blöcken, bunte Graffitis und Wandmalereien lenken ab vom humorlosen Bau. Die Hölle auf Erden oder Paradies? Oft nur eine Frage von Dekoration und Präsentation.

Der zentrale Platz von P-à-P, der „Place de la Victoire“ ist ein übergroßer Salatteller mit verlottertem Park und vielen im Leben Gestrauchelten. Von sieg-oder glorreich kann hier keine Rede sein.  Arbeitslosigkeit ist weit verbreitet, eine Quote von 30% macht Guadeloupe zur 3. Welt, und trotzdem herrscht nur sehr wenig bis gar keine Kriminalität. Viele Locals schließen nicht mal ihre Autos ab. Wo soll man mit einem geklauten Fahrzeug auf einer Insel auch schon hin?

90% der Guadeloupois sind Mulatten, nur 5% sind weiß. Der Rest sind Chinesen, Libanesen und Inder. Am sichtbarsten sind die knapp 40.000 Inder mit ihren Tempeln, die sich auf der Insel zaghaft verteilen. Natürlich ist Guadeloupe auf Touristen angewiesen, denn mit Bananen- und Rumexporten wird aus Gwada auch in Zukunft kein Monaco werden.

Indischer Tempel, Petit-Bourg

Bleibt zu hoffen, dass die Kreuzfahrer den Schmetterling künftig nicht mit ihren Massen fluten. Dann wird nämlich aus dem Paradies in jedem Fall die Hölle. Dann wäre das Offline Leben im schläfrigen Guadeloupe für immer vorbei.

Basel

Bekannt durch die Art Basel und Roger Federer. Internationale Kunst und eleganter Sport. Das passt. Es ist eine erstaunlich ruhige Stadt. Es gibt keine hupenden Autos, kein Geschrei. Es geht schweizerisch entspannt zu, respektvoll und gemütlich.

Der Basler Wickelfisch ist das prägende Accessoire im Stadtbild, ein wasserdichter Beutel, der im Wasser wie eine Stoffboje aussieht. Basel hat seine hauseigene „Mit-dem-Strom“-Anlage und weil der junge Rhein hier eine brutal hohe Wasserqualität hat, treiben im Sommer hunderte Basler & Touristen mit ihren bunten Wickelfischen durchs Wasser. Groß-Basel zur linken,  Klein-Basel zur rechten treibt eine schwimmende Karawane an der  Stadtkulisse vorbei. Öko-Sightseeing made in Basel.

Eine Stadtrundfahrt ohne Anstrengung. Gratis noch dazu. Man steigt vor dem Tinguely-Museen ein und und 3 Brücken später bei der Dreirosenbrücke wieder aus. Duscht, zieht die trockene Klamotte aus dem Wickelfisch an und „uff wiedaluage“.

Die Vibes der Stadt sind mega-locker. Überall springt jemand in den Rhein oder sonnt sich am Ufer. Nichts ist schmuddelig, alles penibel sauber. Es gibt sogar spezielle Mülleimer für Grillkohlereste. Man könnte vom Boden essen und aus dem Rhein trinken. Am Ufer kreisen Spliffs. Es ist ein unerwartet hedonistischer Lifestyle.

In der Spalenvorstadt mit ihren Puppenhäusern liegt ein Designerladen, neben dem nächsten. Wir reden hier aber nicht von Gucci, Prada, Schickmicki, nein es hat diesen Touch skandinavisches Öko-design. Viel Holz, wenig Plastik. Weniger ist mehr, schwyzerisch naturverbunden.

So sieht Bio in der Realität aus.  Holzfähren pendeln zwischen den Ufern. Angetrieben nur von der Strömung, hängen sie an einem Seil welches über den Rhein gespannt ist. Wie Fisch am Angelhaken, zieht es die Holzboote mit Passagieren wie Treibholz quer rüber.

Das internationale Flair hat die drittgrößte Stadt der Schweiz durch seine Lage am Dreiländereck. 3 Einflüsse. Frankreich, Schweiz, Deutschland. Das zieht Touristen und Grenzhopper aus Europa an. Das denkwürdige an Basel sind die Diskrepanz zwischen Puppenstube und Futuristik.  

Omnipräsent der Roche-Turm, ein 178 m Zacken aus der Hand des Architekturbüros Herzog & de Meuron. Die 2 Basler sind Avantgarde. Pekings Vogelnest, Münchens Allianz Arena, Hamburgs Elbphilharmonie, Architekten Herzog & de Meuron.  Die Jungs haben sich ihre Stadt gebaut, wie sie ihnen gefällt. Als wäre das nicht genug, das Design gleich in die Welt exportiert.

Basel ist typisch für das Understatement der Schwyz. Man tritt niemandem auf die Füße, hält sich neutral und fliegt unter dem Radar. Weder Fisch, noch Fleisch. Klima-neutral und vegan. Aber man sieht der Stadt ihre Finanzkraft an.  Hier leben sehr, sehr viele in der gehobenen Mittelschicht, dem Prekariat der Schweiz. Den Bentley in der Garage, aber mit dem Designer-Velo durch die Stadt. In dem Punkt sind alle Basler gleich. In Badehose sowieso.

Frankreich

Normandie, ist ein traurig-schöner Name, der verniedlicht was sich auf wenigen Kilometern Strand 1944 abgespielt hat. Operation Overlord. Die Allierten ziehen endlich den Schlussstrich unter NS-Deutschland und machen ernst.  Nicht nur „Norman died“ hier, es sind genauso viele Werner, Günther und Horsts gewesen.

Die Landungen, besonders bei Omaha Beach, machen diesen zum Schlachthaus. Es wird wenig gekämpft, aber viel gestorben. Hunderttausende sind hier an diesen Stränden verheizt worden. Für ein freies Europa, ein Europa der verschiedenen Kulturen. Wir sollten sehr dankbar sein, und niemals vergessen, dass unser Wohlstand unter anderem hier begraben liegt.  70 Jahre Frieden bezahlt von 19- und 20 Jährigen.  Auf beiden Seiten.

Cherbourg-en-Contentin ist eine triste Stadt. Sie wirkt seltsam derangiert, geradezu plan-und wahllos wirken manche Bauten mitten rein gesetzt. Die Geschichte erklärt es teilweise. Ziel der Alliierten war 1944 der Tiefsee Hafen von Cherbourg, hier sollte der Nachschub anlanden. Nazi-Deutschland hat Cherbourg geopfert und verstümmelt, bevor es die Alliierten übernehmen konnten. Nach der Übernahme war Cherbourg kurzeitig wichtigster Hafen der Welt. Noch vor New York.

Das kleine Cherbourg hat sich nie wirklich erholt. Ohne das permanent meckernde Geschrei der Möwen, eine leidenschaftslose Stadt, die nicht sehr einladend wirkt. Ganz anders dagegen, die Strände. Wild und natürlich. Zu viele, zu lang, zu weitläufig um je voll zu werden.

Jedes Haus mit Meerblick, der Wind pfeift und das Meer wütet. Morgens Sonne, mittags Regen, abends Sturm. 3 Jahreszeiten an einem Tag, willkommen in der Normandie. Man hat eher den Eindruck in England zu sein, mittelalterliche Steinhäuser ducken sich in grünen Wiesen. Es fehlt nur noch King Arthur, der jeden Moment um die Ecke zu reiten scheint und übrigens, in der Normandie begraben liegt. Ein Brite, der weiß wo es sich aushalten lässt.

Eine Eigenart der normannischen Strände ist der enorme Unterschied zwischen Ebbe und Flut. Das kann, gefühlt, einen Kilometer an Weg ausmachen, und so schnell gehen, dass manche Fische förmlich bei ablaufendem Wasser kurzzeitig über Sand „in der Luft“ stehen.  Es geht ein knackiger Wind, der Atlantik ist erschreckend kalt,  und die Farbe des Sandes hat mehr Grau-als Gelbtöne. Alles in allem ist es unterkühlte Jever Land Romantik, die glücklich macht. Die Natur macht ihr Ding und der Mensch schaut ihr dabei zu.

Das britische Schmuddel-Wetter bekommen die Normannen frei Haus über den Ärmelkanal gepustet, und in der Küche haben sie sich anscheinend davon inspirieren lassen. Die Küche ist eher britisch hemdsärmelig, als französisch fein. Viel Burger, wenig Champagner.  Nur die Preise sind fürstlich de luxe.

Der Franzose an sich neigt gerne zur Ignoranz. La Grand Nation ist zwar schon lange passé, aber noch nicht bei jedem voll umfänglich angekommen. Letztlich dominieren auch in Frankreich inzwischen Fast Food Restaurants und asiatische Imbisse. Natürlich wird das kein Franzose jemals zugeben. La baguette, le fromage et le bon vin rouge sind aber schon lange keine Grundnahrungsmittel mehr.

Treu bleibt sich der Franzose nur, was das Auto angeht. Gerne französisches Modell, klein und definitiv verbeult. Es gibt keine Fahrzeuge ohne Delle. Und wenn es doch eines schadenfrei überlebt hat, fehlt mindestens eine Radkappe. Das Auto, als das was es ist. Ein Gegenstand, der BE-nutzt wird und sich AB-nutzt.  Status? Zero!

Es könnte aber auch sein, dass es dem Franzosen einfach zu teuer ist. Bei Preisen, die nochmal 40% über dem deutschen Niveau liegen, tankt es sich nicht milde lächelnd. Das französische savoir-vivre ist längst ein savoir-survivre. Frankreich ist teuer. Nicht ohne Grund haben die Franzosen Weltmarktführerschaft im Streiken.

Gestreikt wird eigentlich immer. Die Bahn, die Maut, der Flughafen, die Tankstellen, das Wetter, Mc Donalds – es gibt nichts, was den Franzosen nicht aufregt. Das Leben spielt sich in ein paar Metropolen ab. Paris, Marseille, Lyon. Die dünn besiedelten Landstriche dazwischen werden nur von den unrhythmischen Péage Haltestellen der Autobahnen unterbrochen. Gäbe es diese nicht, man könnte mit Tempomat 120 km/h ungebremst durchs ganze Land zuckeln.

Frankreich ist Bildungsreise. Eine unglaublich stolze Nation, mit großer Geschichte. Höhen und Dramen. Nicht nur die Normandie wurde gestürmt, auch die Bastille. Das Ende des Absolutismus 1792. Liberté, egalité et fraternité. Frankreich hat sich seine Freiheit wirklich erkämpft, um 200 Jahre später in Selbstgefälligkeit stecken zu bleiben.

Vive la France! La Normandie a aussi survécu.

Frankfurt

Frankfurt hing viele Jahre an der Nadel.  Abgehalftert und fertig. Das Bahnhofsviertel dominiert von Junkies. Frankfurter Applaus klatschte aus den Hauseingängen, beißender Pisse-Geruch stand in der Luft, verlebte Stricher mit leerem Blick lungerten auf den Straßen rum. FFM stand für: Fixer, Ficken & Moneten. Der Business Distrikt mit seinen High-Risern eine verspiegelte, tote Hülle. Täglich 260.000 Business-Pendler. Morgens rein in den Glasturm, abends raus, nachts die schmuddelige Parallelwelt.

Selbst der Frankfurter Flughafen ist lange Zeit nur eines der größten Drehkreuze unserer Welt. Eine Stadt wie ein Durchgangsbahnhof. Hin, noch schneller weiter oder im Sumpf verenden. Frankfurt kannte jeder, aber wirklich hin wollte keiner.  

Gestern war gestern und heute ist heute. Streng genommen ist Frankfurt rückblickend eine Aschenputtel Story. Aus dem verwahrlosten FFM ist eine erwachsene Stadt geworden. Eine Stadt, die es in der Form kein weiteres Mal in Deutschland gibt. Die Skyline der Banktürme hat FFM ein unverwechselbares Antlitz geschenkt. Es fehlt zwar der Glamour Münchens, das Herz Kölns und das Hipstertum Berlins, aber FFM hat sich in seinen Stadtteilen ohne Vorbilder entwickelt.

Im Frankfurter Ostend feiert sich eine eigene Bohème. Die stillgelegten Gleise entlang des Mains, sind heute Skatepark, Chill-out Area und moderner Lebensraum. Nur in einem bleibt sich Frankfurt treu. Alles passiert im Schatten eines Turms. Die EZB wacht über das urbane Frankfurt zu seinen Füßen. Und auf der gegenüberliegenden Seite glotzt das bürgerliche Sachsenhausen auf das bunte, hippe Leben des Osten.

Frankfurt hat noch immer die Härte einer Großstadt. Die krassen Gegensätze, nur im Ostend ist der Charme der alten Fabrikhallen Kunst und Lifestyle. In den Hauseingängen riecht es eher nach dem hippen Thai Take-Away von der Ecke, als nach den unangenehmen Ausdünstungen der Menschen.

Frankfurt ist nicht besonders schön und es ist nicht besonders hässlich. Es ist irgendwo dazwischen. Auf einer Punkte-Skala von 1 bis 10, quasi eine unscheinbare 5. Es ist ein Reiseziel, welches nur echte Globetrotter wahrnehmen. Lasst Venedig an der Kreuzfahrerei ertrinken, Dubrovnik von Touristen fluten, Barcelona, Paris, Lissabon an Touristenständen ersticken. Echte Traveller haben diese Ziele längst abgehakt. Es gilt  die Städte, der 2. Und 3. Liga zu erleben. Frankfurt zum Beispiel.

Wasser tut jeder Stadt gut. In Frankfurt ist es der Main. Viele Brücken, darunter der Eiserne Stieg, öffnen immer wieder den Horizont. Der Blick aufs Wasser beruhigt der zur Skyline fasziniert. Das sind die kleinen Aha-Erlebnisse der Bankenmetropole.

Die wahren, offensichtlichen Schätze übersieht man schnell, oder man muss sie ein bisschen suchen. Die altehrwürdige Markthalle. Klein und eng war sie schon immer, aber im 70ger Jahre Outfit stehen zu bleiben, macht sie heute attraktiv. FFM ist zudem eine junge Stadt, und schon lange keine „Furt der Franken“ mehr. International, business-affin und offen.  Expats hüllen den Straßenslang ins Englische.  „Fränkfort“ ist jung und cool.  Mehr veganer Smoothie, als benutzte Nadel. Ein erfolgreicher, kalter Entzug hat Frankfurt zu dem gemacht was es heute ist. Eine veritable Großstadt.

Leipzig

„Wer die Farben der Demokratie links liegen lässt, tritt rechts in die braune Scheiße.“

In Dresden marschiert Pegida, Görlitz wählt AFD und Chemnitz hetzt Ausländer– leider sind es oft braun gefärbte Schlagzeilen, die dem Osten ein Bad Boy Image verpassen, welches so nicht zutrifft. Die liberalste Stadt ist Leipzig. Leipzig hat Dresden in vielerlei Hinsicht überholt. Leipzig ist Berlin light. Sexy, aber nicht arm. Im Gegenteil. Leipzig boomt. DHL, Porsche, BMW, potente Arbeitgeber treiben die Gentrifizierung der Stadt voran.

Eine Großstadt mit Kleinstadtcharakter. Die alten Fassaden werden nach und nach restauriert. Heruntergekommene Schönheit, die wieder Eleganz versprüht. Echte Schönheit kann eben nichts entstellen, auch nicht die Jahre kommunistischer Trostlosigkeit.

Typisch Osten sind die Straßen mehr Alleen. Breit mit sehr viel Platz für Strampe, Fahrrad, Fußgänger und Auto. Ein Luxus, den sich jeder Städteplaner eng bebauter Städte wünschen würde. Hier braucht es vermutlich kein Planfeststellungsverfahren, um nach langen Diskussionen zu beschließen, eine extra Fahrradspur einzuführen. Es ist eh Platz, also machen. Leipzig radelt. Das Velo ist heute ohnehin mehr Status- und Lifestyle Symbol der Hippster als irgendein Auto.

„Leipzsch“ ist Old School. Alte Straßenbahnen, altes Kopfsteinpflaster, alte Kulissen. Es ist wie mit der Mode. Wenn was mal wieder modern wird, hat man es schon. Leipzig ist genauso. Das Alte ist bereits wieder cool. Es macht unangepasst. Es sticht heraus. Es ist einfach schön.

Das junge Leipzig radelt durchs kompakte Zentrum um im Barfuss-Gässchen auf einen Drink zu stoppen und am Augustus Platz macht die Rooftop-Bar des Felix den Blick in der Tat „feliz“, also glücklich. Danach noch schnell an einen der 9! Badeseen, und es war mal wieder ein perfekter Sommertag in Leipzig.

Rooftop Felix, sunset

Die Leipziger sind sehr offene, herzliche Menschen. Man redet miteinander. Das klingt zwar „immor ein büsschen sö“, ist aber total sympathisch. Der versaute Westen mit seiner konsum-orientierten Ellbogengesellschaft hat Menschlichkeit längst im Turbokapitalismus versenkt. Der Osten ist hilfsbereiter. Deutlich hilfsbereiter. Du willst dich selbst verwirklichen? Mach es hier! Die Stadt hilft dir dabei. Nicht grundlos zählt Leipzig zu den beliebtesten Großstädten Deutschlands. Leipzickig sind bei 575.000 Einwohnern nur die Ausnahmen.

Die Stadt macht aus der Moderne keinen Big Deal. Neben alten klassischen Gebäuden werden neue Dinger einfach hingestellt. Passt das ins Stadtbild? Nein, aber ist das relevant? Nein. Wer sagt schon, dass das immer zusammenpassen muss. Dresden hinkt, Leipzig springt. Der Dynamo stottert in Liga 2. RB Leipzig spielt Champions League. Man hatte keine Angst vor Investoren, neuem Image, neuen Wege und wenn man Erfolg als Indikator nimmt, hat RB alles richtig gemacht.

Eine der Top Sehenswürdigkeiten in Leipzig ist das Völkerschlachtdenkmal. So brutal sich das Denkmal anhört, so brutal ist auch die Geschichte dazu. Das irre Gemetzel aus dem Jahre 1813 mit 600.000 beteiligten Soldaten, zählt zu den größten Schlachten der Weltgeschichte. Es steht wuchtig in der Landschaft und die Spiegelung des Gebäudes im “See der Tränen um die gefallenen Soldaten” macht es noch imposanter.

Korfu

Korfu Festung

Die Farbe des Wassers ist schon fast unverschämt. Türkis bis tiefblau, dazu der Kontrast zum hellen Stein der Stadt Korfu. Brüllende Hitze zum eiskalten Meer. Ein berauschender Cocktail der Natur. Die Qualität von Wasser sieht man ja bekanntlich nicht, aber wer hier nicht in Versuchung kommt, sich ins Ionische Meer zu stürzen dem ist nicht zu helfen.

Jede Möglichkeit wird genutzt, um sich kurz abzukühlen. Vermutlich würde man sich nirgendwo so bedenkenlos in einer Stadt mit all den Booten und Fähren mal kurz von der Promenade ins Meer stürzen. Auf Korfu ist es Teil des Lifestyles.

Ja, Korfu ist kein Geheimtipp. Und nein, die UNESCO gekürte, verwinkelte Innenstadt mit einem Labyrinth aus Bars, Bistros und Souvenir Shops ist zur Hauptsaison vermutlich nicht mehr zu ertragen,  aber unter all dem Tand der Touristen und der Patina des antiken Steins, sieht man griechische Schönheit.

Griechenland hat sich seine Nationalflagge wirklich verdient. Weiße Streifen, dazwischen nichts als blau. Weiße Stadt, blauer Himmel, blaues Meer. Mit einem Stich Türkis und sattem Grün. Die grüne Insel Korfu verdankt ihren Farbendreiklang Weiß-Blau-Grün auch den Olivenhainen. Im gebirgigen Inland stehen Olivenbäume in einer Dichte wie in Deutschland nur Verkehrsschilder.

Blick von Pelekas

Die Olivenhaine gehen allerdings auf die Venezianer zurück, die ab dem 14.Jahrhundert mal kurze 400 Jahre hier das Sagen hatten. Dann waren sie wieder weg, die Oliven sind geblieben und heute Exportschlager der Insel. Die Korfioten sind ohnehin ein sehr entspanntes Völkchen.

Als Gast wird man immer und überall herzlich begrüßt. Unaufdringlich in Small Talk verwickelt, um dann zu warten. Auf die Karte, das Essen, das Getränk, die Rechnung, alles dauert immer 5 min. länger als anderswo. Das ist nicht weiter schlimm, es kommt immer just in dem Augenblick, in dem man denkt: jetzt ist aber echt mal gut.

Korfus Straßen werden außerhalb der Stadt schnell zu besseren Feldwegen. Es schlängelt sich ein bröckelndes Band durch die Grünheit der Oliven. Eigentlich müsste der Asphalt schmilzen, denn die Hitze steht geradezu über dem Boden. Trotz aller touristischen Züge, die sich immer nur auf bestimmte neuralgische Punkte konzentrieren, wirkt die Insel verwahrlost und manchmal wie unbewohnt.

Glyfada Beach

Baufällige Ruinen, Müllberge, streunende Hunde – dazwischen der bekannte Mix aus nichts außer Natur, also Olivenbäumen. Ein Haken von Korfu ist der Mangel an echten Sandstränden. Steile Klippen, kleine versteckte Buchten, oft nur mit Boot erreichbar – einer der wenigen zugänglichen Sandstrände ist Glyfada Beach. Glorious? Wohl eher nada! Auf dem recht langen Strand verteilt sich das Publikum großzügig, aber richtig geil ist was anderes.

Ca. 20 km nördlich an der Westküste kommt Paleokastritsa, ein Kieselstrand mit einem Strandbar/ Restaurant, welches Ibiza style hat. Man lümmelt am Strand oder Pool ab, ordert Drinks, sanfter Chill-out perlt aus den Boxen und das Leben ist easy. Da die Bucht sehr eng ist, und Parkplätze kaum vorhanden, bleibt der Spot auch irgendwie exklusiv, weil Gerda und Harald mit ihrem TUI Reisebus hier gar nicht erst hinkommen.

So hängt eine eher junges und jung-gebliebenes Publikum auf den Lounge chairs ab und kühlt sich hin und wieder ab, um nicht das Hirn komplett frittiert mit nach Hause zu nehmen.

Kaisers Thron, Pelekas

Pelekas gilt als der Kaisers Thron, welcher auch zu sehen und zu besteigen ist. Er ist das Dach von Korfu. Blick nach Osten bis rüber nach Albanien, im Westen türkis-farbige Endlosigkeit bis der feuerrote Ball scheinbar hinter die kitschige Kulisse geschoben wird. Die Sonnenuntergänge sind majestätisch.

Der Name „Korfu“ klingt schon nach Urlaub, und das trifft es auch. Hieße die Insel „Anstrengend-ios“ man hätte es für einen Witz gehalten. Nicht umsonst ist in den Steilküsten und kurvigen Straßen schon Roger Moore als James Bond „in tödlicher Mission“ unterwegs gewesen. Das ist zwar fast 40 Jahre her, und trotzdem kann man sich vorstellen, dass die Insel vor 4 Jahrzehnten genauso aussah. Es ist nicht alles vom Tourismus niedergewalzt, sondern herrlich korfiotisch unaufgeregt.